Классика АвтоВАЗа, известная как «шестерка», до сих пор бороздит просторы нашей страны, требуя к себе постоянного внимания. Одним из критических узлов безопасности здесь выступает тормозная система, где задний барабан играет роль основного элемента, прижимающего фрикционные накладки. Со временем даже надежные механизмы изнашиваются, появляются посторонние звуки, а эффективность торможения падает до опасных значений.
Многие владельцы откладывают обслуживание задней оси, полагая, что барабанные тормоза не требуют частого вмешательства. Это опасное заблуждение, ведь именно сзади часто скрываются проблемы с заклиниванием поршней или неравномерным износом тормозных колодок. Понимание конструкции и регулярная ревизия позволяют избежать аварийных ситуаций на дороге.
В этой статье мы детально разберем процесс обслуживания тормозной системы «Жигулей». Вы узнаете, как правильно снять барабан, провести дефектовку деталей и выполнить качественную сборку. Грамотный подход к ремонту обеспечит уверенность за рулем в любую погоду.
Конструкция и особенности тормозной системы
Задние тормоза на модели ВАЗ 2106 выполнены по барабанному типу, что является проверенным временем решением для автомобилей данного класса. Основным рабочим элементом здесь выступает цилиндр, который при нажатии на педаль разводит колодки, прижимая их к внутренней поверхности тормозного барабана. Такая конструкция надежна, но требует периодической чистки от продуктов износа.
Ключевым параметром является состояние рабочей поверхности. Внутренний диаметр не должен превышать допустимые нормы, иначе эффективность торможения резко упадет. Также важно следить за состоянием пружин, которые возвращают колодки в исходное положение после снятия нагрузки.
⚠️ Внимание: Эксплуатация автомобиля с треснувшим или имеющим глубокие выработки барабаном категорически запрещена, так как это может привести к разрушению узла при резком торможении.
Для понимания процессов, происходящих внутри механизма, полезно знать основные компоненты:
- 🔴 Тормозной цилиндр — создает давление жидкости для развода колодок.
- 🔴 Фрикционные накладки — обеспечивают трение и остановку колеса.
- 🔴 Распорная планка — регулирует расстояние между колодками.
- 🔴 Пружины — возвращают систему в исходное состояние.
Регулярный осмотр этих элементов позволяет выявить неисправности на ранней стадии. Если вы заметили, что автомобиль стало «уводить» в сторону при торможении, первым делом проверьте равномерность износа накладок.
Диагностика неисправностей задних тормозов
Определить необходимость вмешательства в работу тормозной системы можно по ряду косвенных признаков. Водитель часто слышит характерный скрип или металлический скрежет, который указывает на то, что тормозные колодки стерлись до металла. Игнорирование этих звуков ведет к порче самого барабана.
Еще одним симптомом является нагрев колеса после поездки. Если после остановки потрогать диск или барабан, и он окажется горячее обычного, значит, колодки не полностью разжимаются. Это может быть вызвано закисанием поршней в цилиндре или неправильной регулировкой троса ручника.
- При каждом ТО
- Раз в год
- Только при появлении стука
- Никогда не проверял
Также стоит обратить внимание на биение педали или пульсацию, хотя для барабанной системы это менее характерно, чем для дисковой. Чаще всего проблемы проявляются в снижении эффективности ручного тормоза. Если рычаг ручника поднимается слишком высоко или, наоборот, не держит машину на уклоне, требуется ревизия механизма.
Визуальный осмотр через технологические отверстия (если они есть) или после снятия колеса может показать наличие тормозной пыли и грязи. Чрезмерное количество пыли свидетельствует об интенсивном износе накладок.
Необходимые инструменты и подготовка
Прежде чем приступать к работе, необходимо подготовить рабочее место и набор инструментов. Для качественной замены или обслуживания задних тормозов вам потребуется стандартный гаражный набор. Работа пыльная, поэтому наличие очков и перчаток будет не лишним.
Вам понадобятся следующие инструменты:
- 🔧 Домкрат и надежные опоры для фиксации кузова.
- 🔧 Баллонный ключ и вороток с головками на 12, 13, 17 мм.
- 🔧 Пассатижи и отвертки (плоская и крестовая).
- 🔧 Молоток и зубило (для выбивания заглушек или сбитых деталей).
- 🔧 Спецключ для регулировки колодок (или самодельный аналог).
Также заранее приготовьте тормозную жидкость для долива в бачок и очистки деталей, а также ветошь. Если планируется замена цилиндров, то новая жидкость потребуется в большем объеме для прокачки системы.
Перед началом работ ослабьте трос ручного тормоза, открутив регулировочную гайку под салоном, это значительно упростит снятие колодок.
Автомобиль должен быть установлен на ровной площадке. После поднятия одной из сторон кузов обязательно фиксируется на опорах, так как работа под машиной, стоящей только на домкрате, смертельно опасна.
Пошаговая инструкция по снятию барабана
Процесс демонтажа требует аккуратности, так как детали часто прикипают друг к другу. Сначала необходимо снять колесо и получить доступ к тормозному механизму. Если автомобиль давно не разбирался, тормозной барабан может сидеть очень плотно.
Последовательность действий:
- Ослабьте трос ручного тормоза до упора.
- Снимите колесо и очистите поверхность от грязи.
- Отверните две направляющие штифта (если они есть) или просто потяните барабан на себя.
- Если барабан не снимается, не бейте по рабочей поверхности! Аккуратно простучите молотком через деревянную проставку по торцу или используйте специальный съемник.
☑️ Подготовка к снятию
Часто случается, что барабан держится из-за коррозии или выступающего буртика на колодках. В таких случаях помогает обильное применение проникающей смазки (например, WD-40) в зазор между ступицей и барабаном.
После снятия осмотрите внутреннюю поверхность. Наличие глубоких борозд, трещин или овальности требует замены детали. Рабочая поверхность должна быть гладкой и чистой.
Замена тормозных колодок и цилиндров
Разборка механизма начинается со снятия возвратных пружин. Для этого используются пассатижи или специальные съемные крючки. Действовать нужно осторожно, чтобы не повредить пальцы и не потерять мелкие детали, которые могут отскочить.
После снятия пружин убираются разжимная планка и рычаг привода ручника. Если вы меняете тормозной цилиндр, то теперь необходимо открутить штуцер тормозной трубки и болты крепления цилиндра к щиту. Старайтесь не потерять медные уплотнительные шайбы.
| Деталь | Норма износа / Параметр | Действие |
|---|---|---|
| Толщина накладок | Менее 1.5 мм | Замена обязательна |
| Диаметр барабана | Более 251 мм | Замена барабана |
| Потекший цилиндр | Любые следы жидкости | Ремонт или замена |
| Пружины | Растяжение или коррозия | Замена комплектом |
Установка новых деталей производится в обратной последовательности. Важно правильно установить разжимную планку и рычаг ручника, чтобы они не задевали за барабан. Новые колодки могут иметь большую высоту фрикционного материала, поэтому потребуется тщательная регулировка.
⚠️ Внимание: При установке новых колодок обязательно смажьте направляющие и точки контакта специальной высокотемпературной смазкой, но ни в коем случае не допускайте попадания смазки на рабочую поверхность накладок!
Нюансы сборки
При сборке следите, чтобы разжимная планка правильно легла на поршни цилиндров. Если перепутать левую и правую колодку (они могут отличаться формой рычага ручника), механизм ручного тормоза работать не будет.
После сборки механизма, но до установки барабана, проверьте ход поршней и работу ручного привода. Убедитесь, что все пружины встали на свои места и надежно фиксируют элементы.
Регулировка и прокачка системы
Финальный этап — настройка зазоров. Поскольку колодки новые, зазор между ними и барабаном будет большим. Регулировка производится через специальное овальное отверстие в щите (или сняв барабан) с помощью отвертки или спецключа.
Необходимо крутить регулировочный винт до тех пор, пока колодки не начнут слегка задевать барабан, а затем отпустить их на несколько щелчков, чтобы колесо вращалось свободно. После установки барабана и колеса процедуру часто повторяют, прокручивая колесо на слух.
Если производилась замена цилиндров или отсоединение трубок, обязательна прокачка тормозов. Это удаляет воздух из системы, который делает педель «ватной». Прокачку начинают с дальнего от главного цилиндра колеса (заднее правое), затем заднее левое, переднее правое и переднее левое.
Правильная регулировка зазора — залог того, что ручной тормоз будет держать автомобиль, а колодки не будут подгорать в движении.
Проверьте уровень жидкости в бачке после всех работ. Не забудьте затянуть регулировку троса ручника так, чтобы он начинал схватывать на 3-5 щелчках рычага.
Частые ошибки и советы экспертов
При самостоятельном ремонте новички часто допускают ошибки, которые сводят на нет все усилия. Одна из самых распространенных — попытка сбить барабан ударами по рабочей поверхности. Это деформирует металл, вызывая биение и вибрацию при торможении.
Также часто забывают очистить ступицу от ржавчины перед установкой. Даже тонкий слой окислов может привести к перекосу тормозного барабана и неравномерному износу. Используйте металлическую щетку для очистки посадочных мест.
Не экономьте на качестве запчастей. Дешевые колодки могут быстро рассыпаться или иметь нестабильный коэффициент трения. Лучше выбрать проверенные бренды, специализирующиеся на деталях для ВАЗ.
⚠️ Внимание: После замены колодок первые 200-300 километров избегайте резких торможений, чтобы прошла правильная притирка поверхностей.
Регулярное обслуживание продлевает жизнь всей тормозной системе. Не ждите полного отказа, реагируйте на первые признаки неисправности.
Как часто нужно менять задние колодки на ВАЗ 2106?
Ресурс колодок зависит от стиля вождения и условий эксплуатации, но в среднем составляет 30-50 тысяч километров. Однако проверять их состояние рекомендуется при каждом втором ТО или раз в 15 тысяч км.
Почему греется задний барабан после поездки?
Нагрев свидетельствует о том, что колодки не полностью отходят от барабана. Причины: закисшие направляющие, слишком тугой трос ручника, неисправный тормозной цилиндр или неправильно выставленный зазор.
Нужно ли смазывать внутреннюю часть барабана?
Нет, рабочую поверхность барабана изнутри смазывать нельзя ни в коем случае. Смазываются только тыльная сторона колодок, точки контакта с распорной планкой и направляющие. Попадание смазки на фрикцион приведет к потере тормозов.
Какой момент затяжки болтов крепления колеса?
Для ВАЗ 2106 рекомендуемый момент затяжки болтов крепления колеса составляет 70-80 Нм (7-8 кгс·м). Важно затягивать их крест-накрест для равномерного прилегания диска.